Капиталка двигателя 2.4

[NhHawk]

Вопрос по коренным вкладышам.
Когда разбирал ДВС не пометил коренные вкладыши, которые ставятся со стороны блока, теперь пытаюсь подобрать пары вкладышам, которые стоят в корневом "мосте".
Надписи на коленвале по коренным вкладышам:

Код: Выделить всё

1  1  1
   1  1

По шатунным:

Код: Выделить всё

I  II  II
   II

Маркировка вкладышей которые стоят в корневом мосте, слева направо от стрелки, первая строка показывает порядок, остальные маркировку на вкладыше:

Код: Выделить всё

  1               2               3               4                5
D3L A            D3L A           D3K G           D3H D            D3L A
  2               2               1               3                2

Маркировка вкладышей которые остались не помеченными:

Код: Выделить всё

 D3L I            D3L F           D3L I           D3L I            D3J I
  2               3               2               2                1

Какие из перечисленных вкладышей парные?

[fedos]

Меня учили матерые мотористы, что ставить вкладыши б/у (даже на свои места) дело неблагодарное. Вкладыш при установке обжимается постелью по месту, слегка деформируясь (примерно как прокладка ГБЦ), поэтому я сторонник замены на новые. Хотя ставили дважды, ездили. А в разнобой не ставить однозначно.

[NhHawk]

Много слышал по удалению балансиров, и часто говорят, что проворачивать нужно один внешний вкладыш. Сегодня собирая блок увидел, что на втором вкладыше балансира (который крутится отдельно без маслянного насоса), тоже есть отверстие для масла.
Получается для корректного удаления балансиров необходимо провернуть два вкладыша на 90-180 градусов, так как второй (внутренний) вкладыш будет разряжать давление в маслянной системе.

Кстати, при прокачке гидрокомпенсаторов, необходимо убирать и масловоздушную эмульсию и гидрика, т.е. прокачку гидрика необходимо проводить энергичными и частыми движениями клапана внутри, пока в поддоне с маслом не перестанет идти масловоздушная пенка. В процессе его необходимо прокачивать в трёх плоскостях, под наклоном в двух противоположных и последнюю прокачку делают в вертикальном положении. Прокачанный гидрик становится каменным, сжать его рукой почти невозможно.

Перед нанесением герметиков на герметизируемые поверхности необходимо данные поверхности обрабатывать ацетоном, для обезжиривания.

При удалении балансиров, выколачивая вкладыши балансиров, необходимо следить за тем, что бы в блок не попадало алюминиевой стружки, если при выколачивании вкладыша, появились мелкие заусенцы на вкладыше, то их необходимо удалить. Блок перед сборкой полностью промывается соляркой.

Вкладыши (пока ЗАКРЫТО) поставил в соответствии с циферкой которая стоит под наименованием вкладыша, тем самым надеюсь попасть в требуемые приработанные зазоры. Если есть комментарии по коренным вкладышам, то прошу их дать на данную тему, что бы потом мне не пришлось перебирать движок с шлифовкой коленвала... Спасибо.

[NhHawk]

Вобщем, приплыл... Руки опускаются. Крышку маслонасоса присобачил и теперь надо "наращивать", всё остальное, так вот что дальше и в какой последовательности ставится, включая кожухи ГРМ ни фига понять не могу. Куча непонятных огрызков кусков металла, похожих на кронштейны, но никуда не подходящие, плюс к этому непонятно в какой последовательности ставятся маленькие тоненькие крышечки и крепежи разъемов... Прошу помощи или указания на источник, где всё это дело можно посмотреть. Если кто-то может проконсультировать, то буду любезен за любую информацию. Заранее благодарен.

[NhHawk]

"Сегодня" собрал небольшую часть, завтра буду втыкать двигатель на место и собирать остальное.
Провёл ревизию роликов натяжения ремня ГРМ, по выработке в норме, но обнаружил, что во всех смазка была чёрная и близкая к "нулю", тем самым и роликам бы пришёл скоро конец, решил не ждать и заменил смазку в роликах:






На фотография все ролики ДВС 2.4, ролики смазываются обычным ЛИТОЛОМ за 40 рублей. Промывается, всё это дело сначала соляркой, потом ацетоном, для удаления останков смазки. Потом в подшипник набивается литол и обратно закрывается крышками для удержания смазки. Так же проведена покраска натяжителя ремня конидиционера и ГУР.

Удаление балансиров, процедура не замысловатая, главное открутить крышку маслонасоса, дальше как конструктор "ЛЕГО", вместо балансира на маслонасосе вставляем вал, номер которого был указан выше Юрой (Immy), чистим всё и промазываем болтовым гермтиком. Заглушку, вместо верхнего балансира ставим на герметик (показано ниже).



Это расточенный двигатель в багажнике битой Kia Spectra, тепловой зазор для стандартных по металлу поршней составляет 0.02 мм - 0.04 мм, в нашем случае сделали 0.03 - 0.04 мм, т.к. условия чистоты сборки "полная ж*па"...


Проведена помывка "подкапотного" пространства, чистили Керхером и химией, правда не получилось, так как хотелось, но хоть, что то...


Процедура притирки клапанов, с помощью дрели с фиксатором скорости и алмазной пасты. Паста обошлась в 100 рублей за тюбик, написано, что должно хватить на 100 клапанов, осталось после притикри ещё дофига. На клапан уходило порядка 3-4 минут работы, каждый клапан помечался цифрой по порядку притирки:



Герметик который использовал, сравнительно не дорогой, но очень качественный, "Dirko HT", цена большого баллона варьируется от 700 до 900 рублей российских, говорят, что хватит на всю жизнь. Разбираюсь пока на на какую... =))

Это герметик болтовых соединений, и их блокиратор, "Abro" синий, цена 100-120 рубей за маленький тюбик, но должно хватить на весь двигатель.


Собрал сегодня, то, что крепится к коробке, т.к. завтра буду "втыкать". Обработал герметиком и болтовым ключом.



Это "новая" головка блока. С притёртыми клапанами:




Это, то что собрано на текущий момент:


Дальше ставим движок на место и продолжаем компоновку.

[NhHawk]

Итак, передохнув три недельки от гаражных эпостасий, решил поработать в эти выходные.
В процессе сборки двигателя, вчера, наткнулся на подводный камень, потерял зазор при установке коленвала. Вот история:
Поставил блок, прикрепил его к коробке, сначала насадил и покрутил ДВС, всё хорошо, проворачиваемся. Потом прикрутил всё это дело в коробке с достаточным усилием... И выяснил, что ДВС не крутится. Вообще. Усилие такое, что можно ключ свернуть. Вобщем пытаться провернуть не стал, т.к. ГТ свободно вращался до этого и ДВС тоже. Где то пережал думал, ослабил все болты, так же...
Стрелками показано как перемещается блок и колено относительно друг друга при прижатии

Начал рыться и искать где потерял зазор, вобщем нашел, что всё колено ложится на центральный боковой вкладыш, при том на тот который со стороны маховика... Противоположный просто вываливается... Думал, что попутал с зазорами, покувыркался и переставил местами, та же фигня... Синей стрелкой далее показано какой вкладыш зажимает коленом. Ослабил все болты.


Теперь жду совета опытных мотористов что ли... Кто с таким сталкивался и как решалось.

Собрал пока поршневую.

Подготовил, очистил поверхность блока, просмазал маслом.


Достал поршни, без провески, так и не нашел нормальных весов, решил ставить как есть в надежде на грамотную развесовку с завода

Подготовил тазик с соляркой для промывки перед установкой. Нужно внимательно промывать канавки для колец, что бы в них не было никакой грязи, только идеальная чистота, т.к. может кольца заложить или пригорят из-за перекоса, а это снова переборка.


Достал распечатанный мануал и открыл весьма полезную страничку 9B-34, там вся необходимая информация по установке колец и поршней.


Делал по отдельности каждый:


Перед установкой колец в канавки наливается масла от души. Первым надеваем маслосьёмное кольцо, потом верхнее и нижнее стопорные кольца м/с кольца, потом второе компрессионное и последним первое компрессионное кольцо. Особых проблем при одевании колец не возникает, главное делать аккуратно и не царапать сильно огневой пояс, всё делается руками.


Кольца должны свободно вращаться


Так должны лежать первые два компрессионные кольца, замки должны быть с разных сторон.


Легонько вставляем поршня в цилиндры, садим их на юбки.


Устанавливаем колено в нейтральное положение, так что бы шатунные шейки коленвала были на одном уровне в горизонтали.
Углубляем поршни только по верхушкам, что бы не было перекосов. Углубляем кольца руками в канавки и небольшим усилием прижимаем поршень, эта процедура довольно долгая, что бы усадить поршень с кольцами не имея оправки нужно действовать аккуратно, иногда кольца углублял деревянной просмазанной дощечкой, так что бы шепок не на оставалось между колец. Маркировочная метка должны быть со стороны ремня ГРМ. Надпись "4S" смотреть на вас (не "верх ногами")


Залил соляркой, прождал час, не утекло не капли... Это на тему того, что должна утекать. Сегодня вечером буду проверю ещё раз.


1) И всё-таки вопрос в корректной установке колена открыт.

[immy]

может ты не правильно вставил в коробку в автомате у меня такое было мотор вращался когда в коробку вставил все его заклинило на гидромуфте нужно попать в три пазика а не 2 сразу ставится гидромуфта в коробку а потом мотор прикрепляется к гидромуфте нужно было попасть в насос автомата обычно он не попадает и заклинивает колено, потому что ничего такого не должно зажимать в моторе.

[instruman]

А где второе полукольцо?
И согласен с Юрой, гидромуфта не должна давить на колено....

[NhHawk]

Установка гидромуфты. Поиск "подводных камней".

Обращаюсь к тем, кто имеет опыт работы с автоматами. На сколько углубляется ГТ в коробку и как определить попал ли я полностью на все пазы? В настоящий момент, после затяжки болтов крепления блока к коробке, из-за давления со стороны ГТ клинит колено.


После тщетных попыток углубить ГТ в коробку до "упора" (?), было принято решение достать его и исследовать с обратной стороны.

Вот приемная часть коробки передач, как видим пазов три уровня...


Вот ГТ, он даже отбалансирован, тут есть тоже проблема, т.к. я не запомнил с какой стороны были грузикиЮ когда вытащил ГТ, но это уже в процессер отладки выясниться.


Как правильно совместить ГТ и приемную часть, что бы произошло его достаточное углубление в картер. Просто руками? Если просто руками, то всё равно зажимает колено... Вобщем нужен совет бывалых.

[NhHawk]

Исчерпано. Маховик прикрутил задом на перед...

[NhHawk]

При установке поршней, где то умудрился задрать шатунные вкладыши... Шкурка думаю не вариант. Прошу помощи в подборке. Говорят, что лучше сразу покупать АЦЛ. Где можно купить и какая цена более адекватна на них? Если есть варианты на Ебэе, то прошу ссылки в студию.

И еще, как всегда заморочка с размерами. На колене по шатунным написано I II II II (на арабе 1 2 2 2), шлифовать не буду, так как поверхность гладкая без задиров. Если покупать АЦЛ, то их так же придётся подбирать? Т.е. согласно спецификации?

[NhHawk]

С вкладышами решено взять СТД по маркировке. Закрыто.

По поводу установки прокладки ГБЦ... Раньше ставил как ставил, а тут вопрос возник, её ставить надо на сухую или обязательно маслом промазать? И можно ли её поставить чуть притянуть болтами ГБЦ, но не протягивать, т.е. для установки навеного и прочего оборудования ДВС, т.к. первый запуск всё-равно будет холостым и со всеми снятыми крышками и прочем.

[instruman]

Голова ставиться на сухую, можно чуть притянуть, а потом дотянуть уже в 3 этапа...

[NhHawk]

Сборка ДВС:
Установка стартёра, самая простая процедура и самая первая при сборке.
Двумя болтами прикручиваем к коробке через металлическую прокладку маховика. Далее присоединяем провода, затягиваем их. Крепим крышку стартёра на два маленьких болтика. Готово.






И ещё вопрос, что за кронштейн на фотографиях... Не могу понять откуда, может кто подскажет?

Найдено - кронштейн дросселя.

[NhHawk]

Сборка ДВС:
Установка Генератора.
Следующая после установки Стартера процедура, так же не представляет особенных сложностей. Генератор держится на двух "ушах", нижнее ухо притянуто к блоку и правой алюминиевой крышке ДВС, верхнее крепится к натяжителю, который в своё время со стороны блока крепится на верхнем болте крепления помпы, тем самым при установке генератора необходимо, что бы был скинут шкив помпы. Никаких прокладок и шайб между помпой и кронштеином натяжителя генератора не должно быть, так как может вызвать перекос генератора, следствием будет жор ремня.



Установка датчика давления масла(ДДМ) и датчика детонации(ДД).
Тут тоже особых проблем нет, просто вкручиваем их с задней стороны блока, тот который выше и расположен прямо под патрубком подачи ОЖ в термостат является датчиком детонации, который ниже датчик давления масла.