Капиталка двигателя 2.4

Модераторы: *FBI*, instruman

Аватара пользователя
snuk
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Пт мар 13, 2009 7:32 pm
Реальное имя: Алексей
Город: Санкт-Петербург
Модель авто: Dodge Straus Coupe
Двигатель: 3.0
Контактная информация:

Re: Капиталка двигателя 2.4

Сообщение snuk » Вт ноя 15, 2011 3:51 pm

Сканер показывает фактический угол опережения зажигания в текущий момент... в мануале он как раз должен лежать около 10 градусов... Базовый можно проверить сканером Mitsubishi MUT-II за 100 листов =) или стробоскопом и перемычкой. С виду вроде все гуд. Сам юзаю EvoScan 2.6., но советую не слушать эти сканеры. из 10 программ все будут показывать разные значения. Я бы больше верил черенку от лопаты... =)

Аватара пользователя
NhHawk
SSC Club Member
Сообщения: 1142
Зарегистрирован: Пн июл 19, 2010 3:12 pm
Реальное имя: Дмитрий
Город: Череповец
Модель авто: Chrysler Sebring Coupe 2004 г.
Двигатель: 2.4 V16
Регистрационный номер: 276

Re: Капиталка двигателя 2.4

Сообщение NhHawk » Сб ноя 19, 2011 11:14 pm

Вобщем тему нужно закрывать и подводить итоги капремонта ДВС. Картинок сделаю по минимуму, и просто распишу список-порядок того, в какой последовательности делал я и немного корректировок как оказалось бы лучше в одиночку капиталить ДВС 4G64 установленный в Chrysler Sebring Coupe. Цель списка исправление конкретной неисправности, в частности корректировка поршневой.

Лирически отступлю.

И как же долго и вдумчиво трахал я себе мозг причинами возникновения моих проблем ДВС, многое переосознал и перепробовал. Вывод был следующий, не запускать мелочи в ДВС и не забывать про них, т.к. они иногда хорошо выростают, и если добавить немного рассеяности, забивания и дури в башке...

Выяленные неполадки ДВС:
Компрессия в 1 цилиндре - 300-350 кПа (3,6 - 3,8 если смотреть по стандартной шкале * 100000 Па, или ~ 3,6 атм) в остальных цилиндрах по 900+-15 (~8,9 - 9,1 атм) кПа. Задиры на стенках цилиндров, задиры на рабочей поверхности юбки поршня, зализанные, расколотые на части поршневые кольца.
Причина возникновения данной неполадки:
Маслянное голодание, подсос воздуха в маслянную систему из-за недостаточного уровня масла. Хронологию опишу ниже.
ИзображениеИзображениеИзображение
ИзображениеИзображениеИзображение
ИзображениеИзображениеИзображение

С чего же всё началось?
Симптомы умирания ДВС проявились не сразу и при правильных действиях в первичные моменты можно было бы избежать большинства проблем, но по своей неопытности, критической занятости в плане проблем не связанных с авто, я пустил ситуацию на самотёк, в надежде найти в конце концов время для их разрешения, понадеявшись на русский авось, но не так то было.

В хронологическом порядке, история трахания собственной головы:
В прошлом году после покупки машины (июль месяц 2010), всё было в порядке, масло не уходило, охлаждайка не мучала, вобщем катался и радовался покупке, к начале сентября, заметил, что пришлось произвести небольшую доливку масла, где то около 100-150 мл, т.к. уровень немного снизился. Ближе к середине октября уже нужно было долить около 300 мл., но пришла пора смены масла, поэтому я не запарился, поехал закупился, слил старое (по цвету было без гари, светлое масло), вобщем поменял масло и не особо придал значения уходу масла, списал, на то что отжигал. До декабря меня полностью выключило по поводу машины и я не следил за ней вообще, она спокойно ездила и проблем не доставляла... В середине декабря заметил, что при долгом повороте моргнула лампа давления масла, но очень резко и почти незаметно, подумал, что показалось, учитывая свою мнительность... Через неделю стоя на светофоре лампа ещё раз могнула и через несколько минут заходя в поворот она начала мерцать сильнее, ранее такого не было. Прикол в том, что в повороте спица руля закрывает лампу и иногда она могла мерцать и раньше, но я просто этого не увидел бы. Остановился, посмотрел уровень масла, щуп пустой... Сажусь в машину еду в магазин благо в двух метрах был, покупаю литр масла заливаю весь, еду на работу. Вечером после работы проверяю уровень масла, а он после доливки и полного стока в поддон только коснулся щупа, я еду ещё за одной порцией масла. Покупаю ещё литр, доливаю, еду домой. С утра перед выездом домой проверяю уровень, он был на середине между метками. Вобщем по пути на работу заехал купил ещё один литр. Ну думаю если в норме, то буду искать почему жрать начало. Но не то то было. Спустя неделю, опять с утра, проверяю уровень масла, он на минимальной отметке. Доливаю поллитра, сажусь в машину еду до работы, решил заказать маслосъемные колпачки. Через два дня заказал маслосъемные колпачки (обошлось в 600 рублей).

Две недели подливал масло, т.к. времени на машину не было вообще. В январе почти полмесяца машина стояла плюс жуткая нехватка денег, которая продолжается и до сеих пор, начал умирать аккумулятор и за ночь стоянки садился так, что с утра завести машину просто не мог. Немного поездил поставил на прикол и опять не запаривался. В феврале начал ездить и что удивило аккумулятор "восстановился", хотя на самом деле просто доживал последние дни, с трудом раскручивая мотор запускал его... Тут я ещё не знал, что у меня творится в поршневой, симптомы особо не проявлялись. Думаю бог с ним. Так доездил до апреля, масло жрало литр в три недели (это было примерно 1700-2000 км пробега). Ну думаю поллитра на 1000 много, но бог с ним.

В марте-апреле решил сам промерять компрессию, почистить дроссель, моторчик холостого хода, заменить свечи, т.к. были проблемы с тем, что машина глохла на ходу.
Свечи в 2-4 цилиндра одинаковые, такие как этом фото:
Изображение

Свеча 1 цилиндра была чище (в выводах причина):
Изображение

После чистки всё нормализовалось, промеряя компрессию пользовался простым компрессиометром купленным в магазине за 400 рублей, померял оказалось 700, 900, 900, 900 кПа. Опять таки не подумал на поршневую, т.к. дешевый компресииометр плохо закручивался в свечной колодец первого цилиндра, списал, на то, что где протравило. Плюс перепутал понятие силы сжатия и компресии, и посчитал, что 900 кПа нормально, ведь СС 8,5 =) (норма 1250-1275 кПа) Ни визуальных, ни звуковых признаков неисправности поршневой не было, ДВС работал как прежде и в штатном режиме, хорошо стрелял и держал ХХ, единственно, что добавилось так это немного вибраций на ХХ, но про это каждый месяц появляется тема на форуме.

В мае необходимо было сгонять в СПБ, на концерт, перед заездом решил поменять свечи и масло. Свечи были все в нагаре, масло темное. Решил, что приеду и переберу ГБЦ, как раз намечал.

Выезд намечался на пятницу, ехали полным сбором, четыре человека в машине и битком забитый багажник с вещами, которые нужно было отвезти родственникам в Питер. Выезжаем из Череповца, проезжаем километров 50, я начинаю привыкать к трассе и собираюсь втопить побольше 140-180, но не то то было, машина отказывается набирать обороты, на четвертой передаче набирает максимум 3000 оборотов и начинает опускаться вниз, загорается "Енджин сукин сан". Останавливаюсь на обочине рядом с дальнобоями, на заведенной открываю маслозаливную крышку, а оттуда хреначит выхлоп, картерные копятся на глазах. До этого в одной из провинциальных мастерских мне сказали, что у меня подгорели клапана. Ну думаю доездились. Вобщем доезжаю до Пикалево не набирая больше 2000-2500 оборотов, там покупаю литр масла, т.к. уровень стал уходить на глазах. Ложусь спать. С утра в Пикалево ищу мастера, такой "мастер" нашелся один, он с умным видом наговаривает, что что то с головкой и от этого у меня и масло жрёт и не работает один из поршней, какой именно он определить не смог. Ок, я спрашиваю, до Питера доеду? Нет не доедешь, что всё развалится раньше. Приезжаю в другую мастерскую, так у ребят есть эндоскоп, они мне его засовывают внутрь и говорят, что поршни на месте, цилиндры в порядке, а вот клапана засраны полностью, от этого и не едет, что мол компрессию через них травит. Приезжаю обратно домой в Пикалево. Ну думаю пофиг, поеду. Покупаю два литра масла и едем 80-100 км/ч. Ближе к 16:00 я в Питере. Залезаем в пробку на Октябрьской набережной и меня подбивает грузовик Вольво, в левый бок.

ИзображениеИзображениеИзображение

Вобщем обоюдка с натягом и не куда не деться, сам залез под грузовик. Тут я и расстроился... На следующий день обламывается встреча с СПБшниками, т.к. тупо забыл телефон. Отгуливаем в Питере, машина заводится с тугим натягом. Заливаю полтора литра масла и через два дня возвращаемся в Череповец. Доезжаю до Черепоца долив три уровня, останавливаясь каждые 150 км. Ставлю машину в гараж, беру Спектру и езжу на ней.

Даю объявление о продаже "как есть", за 250 тыс. руб. в местные газеты. Звонят часто, но в основном с вопросами, "а колеса круглые или квадратные?" "Нет епть! Их у меня нет, новая модель". Вобщем я задолбался с нашими местными. Звонят даже перекупщики, но никто не берется даже встречаться, тупые вопросы, что да как и сделай скидку до 200 и до 150. Я плюю снимаю машину с продажи. Попутно второй месяц дописываю диплом на втором высшем, готовимся к родам, лечим родственников (тяжело переболели родители), пишу научные статьи и ни хрена не получается. В июле иду в гараж меряю компрессию своимже дешевым компрессиометром, во всех поднимается до 900 кПа, в первом не могу поднять выше 350 кПа... Начинаю разбирать и делаю ветку в форуме. И много же было слов после вскрытия... А очень много, т.к. за период с марта четыре раза был у мотористов и так ни разу не получил ответа: "Поршевая". Не буду судить, т.к. сам долбо*б, не читал и не разбирался, при каких признаках, что с ДВС творится. Дальше всё по этой ветке форума.

Перед разборкой можно сразу заказать: Поршни, комплект колец, полный комплект прокладок (в нём будут все сальники и резинки требуемые при сборке ДВС), коренные и шатунные вкладыши, упорные вкладыши/полукольца, купить масло, антифриз, масло ГУР.

Последовательность капремонта 4G64 установленного в наших гибридах в одиночку и не только:
1) Едем на мойку, если можем, если не может тащимся на буксире. Там керхером чистим всё подкапотное до блеска, хорошо промываем арки, стойки, рычаги. Весь перед блестит.
2) Ставим машину в гараж так, что бы ворота закрывались, я всё делал в гараже 6Х4с ямой. Греем если есть возможность.
3) Ослабляем болты колёс.
4) Готовим тару, два больших металлических таза по 10 литров в идеале они не высокие, можно ведра. Сливаем жижжи: масло, просто открутив пробку поддона. ОЧЕНЬ аккуратно спускаем давление системы охлаждения приоткрыв крышку радиатора. Открепляем нижний патрубок радиатора системы охлаждения, сливаем антифриз.
5) На затянутых ремнях ослабляем болты шкива помпы (четыре штуки) ключ на 10.
6) Сбиваем, такой то матерью гайку шкива генератора, ключ на 22.
7) Ослабляем ремни навесного.
8) Скидываем клемы аккумуляторы, достаем его, откручиваем площадку аккумулятора. Ложим в пакет.

Совет: Каждый элемент по мере съема складываем в пакетик вместе с болтиками крепящими его, можно подписывать, что бы потом не лазить в пять одинаковых пакетов в поисках чуда. Пакетов нужно будет много.

9) Пока находимся рядом отсоединяем патрубки воздуховода от дросселя, снимаем всё до кожуса воздушного фильтра впуска. Всё в отдельный пакетик.
10) Скидываем кожух выпускного коллетора, откручиваем лямбду. Всё в отдельный пакетик.
11) Выдергиваем свечные провода, вытаскиваем свечи. В пакетик.
12) Откручиваем где потребуется крепления ветки провода до кондиционера, в этой косе провода на зажигание, ГУР, форсунки, кондиционер, датчик коленвала, распредвала, давления впуска, положения дросселя и т.д. Всю косу отсоединяем. Болтики в пакетик и подписать откуда болтики.
13) Вешаем перед на пеньки как можно выше.
14) Скидываем колёса.
15) Скидываем ремни навесного.
16) Скидываем шкив коленвала.
17) Скидываем шкив помпы системы охлаждения. Аккуратно вытаскиваем его. Если не получится, то нужно немного приоткрутить три болта крепления двигателя к подушке расположенной рядом (два торчат резьбой вверх, один по центру головкой вниз), тем самым немного перекосив двигатель скидываем шкив. Кронштейн ДВС обратно затягиваем.
18) Откручиваем крышку ГРМ. Вытаскиваем её и в пакетик вместе с болтиками.
19) Откручиваем выпускной коллектор, залазим под машину и откручиваем болты крепления выхлопа к подушкам до первого поворота выхлопной трубы, это рядом с задними колесами. Но скинуть коллектор не получиться, т.к. его уводу под машину помешает компрессор кондиционера.
20) Скидываем навесное, по возможности, вместе с кронштейнами, попутно отсоединяя всё что присоединено к ним в след порядке:
-Генератор, тут всё просто и без заморочек решается визуально.
-Компрессор кондиционера сначала без кронштейна, т.к. кронштейн можно откинуть только сняв компрессор с него. Осторожно спускаем фреон, неизвестно какой заправлен, можно травануться, ДЕЛАТЬ С ОТКРЫТЫМИ ВОРОТАМИ И ПОТИХОНЬКУ. На концы фланцев надеваем пакетики, заматываем изолентой, что бы не попала грязь. Компрессор кондиционера не переворачиваем, иначе выльется масло заправленное внутрь, может пригодиться.
-Насос ГУР с кронштейном, попутно слив масло системы ГУР, для этого отсоединяем все патрубки от насоса и бачка жидкости ГУР, кидаем их в ведро, начинаем крутить рулём влево в право, пока не сольётся всё масло из рейки. На концы шлангов надеваем пакетики, заматываем изолентой, что бы не попала грязь.
Каждый элемент в отдельный пакет.
21) Откидываем выпускной коллектор. Аккуратно тянем его под машину и уводит вместе трубой под переднее левое колесо, под арку, что б не мешал.
22) Разбираем весь ГРМ. Осматриваем ролики, ремень, если нормально то возможно повторное использование. Скидываем оба ролика,ремень и натяжитель в пакетик.
23) Скидываем дроссель, отсоединив от него всё. В пакет.
24) Отсоединяем патрубки PCV (рециркуляции картерных газов) от крышки ГБЦ.
25) Откручиваем крышку ГБЦ, 6 болтов, ключ на 10.
26) Откручиваем ГБЦ от блок, делаем это перекрестно от краев к центру, тут нужно смотреть мануал.
27) Отсоединяем все патрубки охлаждения от ГБЦ и радиатора, всё скидываем в отдельный пакет. Ещё пригодится.
28) Осторожно поднимаем ГБЦ вместе с впускным коллектором, можно в одиночку, проблем не должно быть, я по комплекции не сильный человек, но справился. Прольётся немного охлаждайки в яму, т.к. в патрубке подачи ОЖ и блоке ещё есть антифриз. Всё в пакетик =)))))))
29) Откручиваем помпу и патрубок подачи ОЖ, выльется солидное количество антифриза, залив всю сторону ГРМ. Под помпу лучше положить тазик.
30) Залазим под машину, скидываем крышечку защиты маховика. Отсоединяем маховик от коробки проворачивая поршневую пошагово, контря ключем на 22 колено со стороны звездочки ГРМ.
31) Вылазим из под машины, ложим доски под блок, ослабляем болты крепления блока к колоколу коробки, ослабляем подушку блока.
Тут немного отступлюсь, т.к. вариантов выкидывания блока много и это индивидуальное дело каждого, я же выкидывал блок под машину, доставал и разбирал уже перед машиной.
32) Ремонтные размеры: 87 мм, 87.5 мм
ТЕПЛОВЫЕ ЗАЗОРЫ в оригинальных поршнях: 0.02 мм - 0.04 мм
33) Разбираем блок до винтика. Скидываем маховик, колено, достаем поршни, разбираем сторону маслонасоса, достаем балансиры. Если ремонтные поршни уже есть, то сдаём на проточку...
34) Собираем с обратном порядке. =)


Писал всё это по большей части для себя, поэтому особо не углублялся. Но как вывод, 4G64 полностью перебирается одним человеком, кроме момента установки блока в сборе в подкапотное.

Выводы (их можно сделать кучу):
1) Постоянно следить за уровнем масла, т.к. ДВС не терпит маслянного голодания. Если масло начало теряться, в первую очередь искать течи, далее дигностировать маслосъемные колпачки. Сразу менять. Потому как сначала капает, потом льётся и клинится.
2) При исправной поршневой все свечи должны иметь одинаковую степень нагара. Если какая то из них отличается, то нужно диагностировать конкретный цилиндр из которого выкручена отличающаяся по нагару свеча. В моём случае свеча из 1 цилиндра имела меньше нагара, была более чистой, т.к. в ней была меньшая компрессия, тем самым маслянный нагар приставал к ней слабже - это можно было продиагностировать ещё в марте месяце.
3) Периодически стараться мерять компрессию в цилиндрах, хотя бы раз в год - этим можно предупредить глобальное развитие проблем, и там где можно обойтись заменой компрессионых колец, можно попасть на поршни и шатуны. Максимум 5000 руб. без учёта работы - против 20 000 руб. и более.
4) Следить за стабильностью работы ДВС, сразу диагностировать и устранять.

Как и было вычитано мною в одной из статей, про Митсуховские движки:
"...как капризная жена, которая вот-вот уйдет к другому, но если следить и ухаживать за ней, то будет самой ценной матерью..."

Вот так всё было в первый момент после постановки машины на прикол в связи с ремонтом:
ИзображениеИзображениеИзображение

А так стало после ремонта:
ИзображениеИзображениеИзображение

И всё что описано началось из-за этого
Изображение... и небрежности.
600 руб... Против 32 000 р и кучи интересно потраченного времени.

Машинка отметила своё новое рождение...
ИзображениеИзображение


Всем, кто участвовал в обсуждениях и подкидывал информацию спасибо.
Люди делятся на две категории: у одних есть револьвер, а другие копают...

Не ищем лёгких путей.

Мой бортовой журнал на DRIVE2.ru

Ответить